餛飩這種食物，在中國(guó)各地有不同的叫法。古時(shí)曾喚“湯餅”，粵地稱“云吞”，蜀地稱“抄手”，閩地稱“扁食”，福建還有一種以肉做皮再包肉，叫“肉燕”�；窗驳靥幠媳狈纸缇�，和北方一樣，稱為餛飩。

記憶里，最早吃到的餛飩是二姑做的。她與二姑父在淮安區(qū)涇口鎮(zhèn)農(nóng)民街開(kāi)了很多年飯店，最初擺小吃攤，攢夠了本錢才盤了店面開(kāi)飯館。一次隨父親回鄉(xiāng)，匆忙間飯也沒(méi)吃，二姑溫聲問(wèn)過(guò)后，不一會(huì)兒端了一碗餛飩給我，如小元寶一般的飽滿，上面撒了碧綠的香菜葉和胡椒，入口皮薄肉滑，嚼一下仿佛是幸福炸在嘴里。

淮安區(qū)做餛飩最有名的地方，當(dāng)屬車橋鎮(zhèn)。雖然我是車橋人，然因自小離家，對(duì)家鄉(xiāng)知道的甚少。談起從網(wǎng)上看到的車橋餛飩，大伯家的二哥二話不說(shuō)領(lǐng)著我們?nèi)チ损Q飩一條街，在百年老店里熱熱鬧鬧吃了一頓。不大的青花瓷撇口碗，淺色醬油湯將一層豬油托在面上，小小的餛飩被香菜和胡椒點(diǎn)綴著，用勺子攪和一下，舀一個(gè)進(jìn)嘴，帶點(diǎn)韌性的薄皮、被棍子敲打得有了彈性的肉，就這么跳起了探戈——那鮮美從左頰竄到右頰，從嘴里流到胃里。

老淮安城里，餛飩做得最好的應(yīng)當(dāng)是施氏兄弟了。因上班和住處的原因，我常吃的是施二餛飩，其小店開(kāi)在西長(zhǎng)街多年。我常常付過(guò)錢就在老板娘面前站著，看她拿著勺子把葷油、鹽與香菜末分派進(jìn)一個(gè)個(gè)白瓷碗里，又與老板輪流，一邊包著餛飩，一邊數(shù)出一碗的數(shù)量一堆堆放好，水開(kāi)了，她便將那一堆堆餛飩?cè)舆M(jìn)滾水里，待飽滿的餛飩?cè)杠S著浮漂起來(lái)，拿著水舀點(diǎn)兵點(diǎn)將一般把一旁單獨(dú)燒開(kāi)的水倒進(jìn)白瓷碗，再用木頭鍋蓋燜十來(lái)秒，出鍋。我喜滋滋端上餛飩找地方坐下，尋了桌上的辣椒罐，狠狠挖了一勺撇在碗里，他家辣椒醬不過(guò)是紅辣椒磨出來(lái)稀松平常的樣子，與湯混合之后卻仿佛畫龍點(diǎn)睛一樣，襯得它既鮮且美，嚼一口餛飩，肉汁四溢，味美無(wú)窮。近年，他家添了薺菜餛飩，味道也不賴。

說(shuō)到薺菜餛飩，我更愛(ài)月湖花園門口的“千里香”，這家的餛飩正如其名，端上桌香氣撲鼻，無(wú)需加辣油辣椒，撒一些胡椒足矣，單單餡料的滋味已很能撫慰唇齒。早上送兒子上學(xué)，如果時(shí)間充足，我也會(huì)帶他來(lái)吃一碗。

人的一生，吃喝占據(jù)了拼搏之余的大部分時(shí)間，有人當(dāng)它是存活的必須不得不去完成，有人當(dāng)它是生活的樂(lè)趣想方設(shè)法去體味，我愿為后者，且以無(wú)限之美好供我“五臟廟”的辛勞吧！